Episodios

  • Ep. 30_Il museo del profumo a Milano

    Ep. 30_Il museo del profumo a Milano
    Mar 24 2026
    Trentesima puntata de L’invisibile addosso: entriamo nel Museo del Profumo di Milano, un luogo piccolo nelle dimensioni ma molto denso di significato, dove il profumo viene raccontato non come semplice accessorio o piacere personale, ma come traccia culturale, storica e artistica. La puntata parte da un’idea precisa: il profumo non serve solo a profumare, ma può diventare una chiave per leggere un’epoca, i suoi desideri, i suoi codici estetici, le sue forme di rappresentazione e persino il suo modo di abitare il corpo e la memoria. Attraverso il racconto del museo, si scopre come un flacone possa trasformarsi in molto più di un contenitore.Vetro, etichetta, nome, forma e immaginario concorrono a fare del profumo un vero oggetto di arte applicata. La puntata si sofferma infatti su alcune tappe simboliche del percorso museale, dove la profumeria incontra il design, la moda, il teatro e la storia del Novecento. Emergono figure e creazioni che mostrano come la fragranza possa diventare scena, rituale, linguaggio sociale e costruzione di immagine. Tra i riferimenti evocati ci sono René Lalique con il suo Scarabée, esempio di come il profumo possa assumere il valore di un simbolo quasi sacrale; Salvador Dalí con Le Roy Soleil, dove il flacone diventa una forma di palcoscenico in miniatura; e Shocking di Elsa Schiaparelli, firmato da Léonor Fini, che introduce nella narrazione il rapporto tra profumo, moda, emancipazione, glamour e dichiarazione identitaria. In questo passaggio, la puntata mostra con chiarezza come il profumo smetta di essere soltanto qualcosa di “gradevole” e diventi invece racconto, visione e segno culturale.La riflessione si allarga poi al contesto storico. Raccontare il Novecento attraverso la profumeria significa osservare come cambiano i corpi, le città, l’industria, il gusto e le immagini del desiderio. Anche la chimica ha un ruolo fondamentale in questa trasformazione: la puntata richiama infatti l’idea che la modernità del profumo sia anche una modernità industriale, capace di ampliare le possibilità creative e di rendere accessibili nuove costruzioni olfattive. In questo senso, il museo non conserva soltanto oggetti belli: conserva il passaggio da una cultura materiale a una cultura dell’immaginario. Accanto agli oggetti, la puntata dà spazio anche alle storie. Ed è proprio qui che il museo rivela il suo lato più narrativo. Compaiono figure come Mata Hari, associata a una fragranza che amplifica il suo alone di seduzione e mistero; Gabriele d’Annunzio con Aqua Nunzia, dove il profumo si intreccia alla parola e alla costruzione del sé; e La Violetta di Parma di Borsari, presentata come emblema della Belle Époque, cioè di un mondo fatto di eleganza, rituali sociali, appartenenza e rappresentazione.Attraverso queste storie, la puntata suggerisce che spesso non ci profumiamo solo per noi stessi, ma anche per dialogare con un’immagine di mondo, con un ruolo, con uno sguardo sociale. Il Museo del Profumo di Milano emerge così come un luogo in cui il profumo viene trattato come documento culturale: non un capriccio, ma una vera “tecnologia del ricordo, della presentazione e dell’immaginario”. La scelta stessa della visita guidata, raccontata nella puntata, rafforza questa visione: non si tratta soltanto di osservare oggetti, ma di entrare nelle connessioni che li rendono vivi, leggibili e contemporanei. Questa puntata è quindi dedicata a chi ama il profumo non soltanto come esperienza sensoriale, ma come linguaggio capace di custodire memoria, raccontare identità e attraversare la storia.È un invito ad ascoltare la profumeria con uno sguardo diverso: più lento, più colto, più attento ai dettagli invisibili che abitano le forme, i nomi, i materiali e le epoche. E lascia, in chi ascolta, una domanda sottile ma importante: se dovessimo scegliere un solo flacone per raccontare il nostro tempo, quale forma avrebbe? E che cosa direbbe di noi?Il core business di Ephèmera Firenze è lo Scent Identity Design: l’arte di creare fragranze che diventano la firma invisibile di un brand. Un profumo non è un semplice ornamento, ma un’architettura immateriale: racconta valori, riflette una personalità e lascia un’impronta che la memoria custodisce più a lungo di parole e immagini. La nostra visione, però, va oltre i brand. Con le Perfume Experience e i Team Building Olfattivi accompagniamo persone e team aziendali a scoprire il profumo come linguaggio di identità ed emozione. Nei nostri workshop prendono vita fragranze per la pelle, per gli spazi o persino veri e propri loghi olfattivi: esercizi di creatività, coesione e narrazione condivisa. Dallo studio esperienziale fiorentino, il profumo si intreccia con arte, musica e artigianato, trasformando l’istante in memoria. E non solo a Firenze: le nostre esperienze viaggiano in tutta Italia, nel mondo e direttamente presso i nostri clienti. Che sia personale, aziendale o familiare, ogni creazione...
    Más Menos
    7 m
  • Ep. 29_La first lady e il vetiver

    Ep. 29_La first lady e il vetiver
    Mar 17 2026
    Ventinovesimo episodio dell'Invisibile Addosso: la first lady e il vetiver.

    Il vetiver non è soltanto una materia prima della profumeria. È una radice che scende in profondità nella terra, fino a quattro metri sotto la superficie, e da lì raccoglie minerali, umidità e silenzi. Il suo profumo nasce proprio da questo viaggio sotterraneo: legnoso, terroso, a tratti affumicato, con una verticalità olfattiva che lo rende una delle note più riconoscibili e misteriose della profumeria. In questa puntata attraversiamo la geografia e la storia del vetiver, una pianta originaria dell’Asia meridionale che oggi cresce anche ad Haiti, a Giava, a Réunion e in Madagascar. Ogni terra gli regala una sfumatura diversa: la raffinatezza luminosa del vetiver haitiano, la profondità fumosa di quello di Java, la dimensione calda e quasi spirituale di quello indiano. Il racconto prende vita attraverso un incontro reale e sorprendente avvenuto a Grasse nel 2001. Una First Lady africana chiede di incontrare Jean-Claude Ellena, uno dei più grandi profumieri contemporanei. Non per visitare il laboratorio, ma per parlare di profumo.

    Da quella conversazione emerge un universo culturale poco conosciuto in Europa: il wusulan, un rituale femminile del Mali in cui radici, resine e legni vengono bruciati lentamente per profumare la casa, i tessuti e soprattutto il corpo. Nel racconto della First Lady il vetiver appare come una radice potente, parte di un sapere femminile tramandato da generazioni. Le donne maliane intrecciano anelli di vetiver, preparano decotti, profumano la pelle con il fumo delle resine. Non è semplice estetica: è una forma di linguaggio del corpo, una pratica di intimità e seduzione, una cultura dell’odore che appartiene alle donne e alla loro memoria domestica. Da qui nasce una domanda affascinante: perché in Africa il vetiver è associato alla sensualità femminile mentre in Europa è diventato uno dei simboli della profumeria maschile? La puntata esplora proprio questa trasformazione culturale. Nel corso del Novecento il vetiver viene adottato dalla profumeria occidentale come emblema di eleganza sobria e disciplinata.

    Nascono grandi fragranze che costruiscono la loro identità intorno a questa radice: Vetiver di Carven, Vétiver di Guerlain, fino alle interpretazioni contemporanee di Tom Ford e Diptyque. In quel periodo il vetiver diventa il profumo della nuova mascolinità europea: asciutta, raffinata, quasi architettonica. Eppure la storia racconta qualcosa di più complesso. La stessa radice che in Africa accompagna i rituali femminili dell’intimità diventa in Occidente la firma olfattiva dell’uomo elegante. Non è la pianta ad avere un genere: è la cultura che lo attribuisce.

    Oggi la profumeria contemporanea sta lentamente superando queste categorie. Il vetiver ritorna a essere ciò che è sempre stato: una radice della terra, capace di parlare a chiunque sappia ascoltare gli odori senza etichette. Questa puntata è quindi un viaggio tra botanica, antropologia e storia della profumeria. Un percorso che ci porta dalle radici profonde della pianta fino ai grandi flaconi della profumeria moderna, passando per rituali africani, incontri inattesi e intuizioni olfattive che attraversano culture e continenti.

    Perché il vetiver non è soltanto un ingrediente.
    È una memoria della terra che pesa, che radica e che rimane.



    VOICE: @fjd.prod
    Más Menos
    8 m
  • Ep. 28_Andy Warhol: la collezione invisibile.

    Ep. 28_Andy Warhol: la collezione invisibile.
    Mar 10 2026
    Ventottesimo episodio del Podcast L’Invisibile Addosso: Andy Warhol_ la collezione invisibile. In questo episodio de L’Invisibile Addosso parliamo di Andy Warhol e di qualcosa che raramente associamo alla sua arte: il profumo. Non come semplice accessorio estetico, ma come strumento creativo, archivio di memoria e forma di collezionismo invisibile. Immagina per un momento un museo che non espone quadri, né sculture, né fotografie. Un museo fatto di flaconi: bottiglie mezze finite, etichette consumate, spruzzi rimasti a metà. Non per distrazione, ma per scelta. È esattamente così che Andy Warhol immaginava una parte della propria vita: come una collezione di odori. Una collezione privata, invisibile eppure potentissima. Warhol scrive che tra i cinque sensi l’olfatto è quello che ha il potere più diretto di riportarci indietro nel tempo. Un odore basta per far riemergere una stanza, una stagione, una persona. Non serve pensarci: accade immediatamente. Ma Warhol non si limita a subire questa magia. Come sempre nella sua arte, cerca di trasformarla in un sistema. Nel suo libro del 1975 racconta un’abitudine curiosa: cambiava profumo a intervalli regolari, spesso ogni tre mesi. Poi smetteva di usarlo. Quel profumo veniva “messo in pensione”. Il motivo è sorprendente: voleva trasformarlo in un marcatore temporale. Ogni fragranza diventava l’etichetta olfattiva di un periodo della sua vita. Un archivio di emozioni. Se ci pensiamo bene, è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato. Basta sentire un profumo che non annusavamo da anni e, all’improvviso, tutto torna: una strada, una persona, una casa, una stagione lontana. Warhol prende questo fenomeno e lo rende metodo. Ogni fragranza diventa un capitolo della sua autobiografia. Una collezione non di oggetti, ma di momenti. C’è un episodio raccontato da Warhol che sembra una scena cinematografica. Durante le feste mondane di New York, a volte spariva. Non per curiosare nelle stanze degli altri, ma per andare nei bagni degli appartamenti e scoprire quali profumi usassero i padroni di casa. Se trovava qualcosa di interessante, lo spruzzava addosso. Subito dopo arrivava l’ansia. Temeva che qualcuno lo riconoscesse non dal volto, ma dall’odore. In quel momento il profumo diventa qualcosa di più di una fragranza: diventa identità, e allo stesso tempo maschera. Warhol, che ha trasformato la maschera in linguaggio estetico — basti pensare alla sua parrucca argentata e alla costruzione quasi teatrale della sua immagine pubblica — utilizza anche il profumo come travestimento. Un odore permette di entrare in un ruolo e di uscirne. Alcuni biografi suggeriscono che questa sensibilità olfattiva nasca molto prima della Factory. Warhol cresce in una famiglia legata alla tradizione cattolica bizantina.Chi ha assistito a una liturgia orientale sa che è un’esperienza profondamente sensoriale: incenso, candele, metalli, tessuti, cori. L’aria stessa diventa materia rituale. Se cresci in un ambiente così, l’odore non è mai soltanto odore. Diventa atmosfera, appartenenza, rito. Forse è lì che Warhol impara che gli odori possono costruire mondi. Warhol ha sempre avuto un’ossessione per gli oggetti e non ha mai separato davvero arte e consumo. Le lattine di zuppa Campbell’s, le bottiglie di Coca-Cola, le scatole Brillo sono oggetti quotidiani trasformati in icone. Il profumo si inserisce perfettamente in questo universo perché è allo stesso tempo lusso, design, simbolo culturale e qualcosa che si indossa. Tra le fragranze che amava particolarmente c’era il celebre Chanel N°5. Warhol osservava con sorprendente modernità che un profumo non è necessariamente maschile o femminile: dipende da chi lo indossa. Nel 1985 trasforma proprio Chanel N°5 in immagine nella serie Ads. Non dipinge un fiore, non dipinge una donna: dipinge un marchio. Eppure dietro quell’immagine iconica si nasconde qualcosa che non si vede, l’odore. Quando pensiamo alla Factory immaginiamo pareti argentate, polaroid, musica, flash.Ma la Factory era anche un luogo che si sentiva. Inchiostri tipografici, solventi, spray metallici, carta appena stampata, sigarette, lacca per capelli, profumi costosi. Un miscuglio di odori industriali e mondani. In un ambiente così saturo il profumo diventava una firma personale, un modo per ritagliarsi un’aura dentro uno spazio collettivo. Nel 1967 Warhol realizza un oggetto straordinario chiamato “You’re In / Eau d’Andy”. Prende bottiglie di Coca-Cola, le spruzza di vernice argentata e le riempie con una colonia agrumata economica. È un gesto perfettamente warholiano: oggetto industriale, gesto artistico, contenuto invisibile. La Coca-Cola invia una diffida legale e il progetto si interrompe, ma quell’idea rimane. Anni dopo la casa Comme des Garçons dichiarerà di essersi ispirata proprio a quel gesto per alcune fragranze concettuali. È come se quell’opera avesse lasciato una scia non solo nella storia dell...
    Más Menos
    10 m
  • Ep. 27_Note di Terra

    Ep. 27_Note di Terra
    Mar 3 2026
    Ventisettesimo episodio del Podcast L’Invisibile Addosso: note di terra.

    In questo episodio parliamo delle note di terra come di un odore primordiale, più antico della parola, riconosciuto dal corpo prima ancora che dalla mente: umidità, polvere, radici, respiro vegetale, sottobosco. La terra non “racconta” con frasi nette, ma con una lingua profonda e silenziosa, che scende invece di salire, che non cerca la luce ma la gravità. In profumeria, infatti, le note terrose non entrano per brillare: entrano per fondare. Non seducono con un lampo, non occupano il centro della scena; costruiscono la struttura invisibile della fragranza, la rendono vera, la radicano. Sono note che non si indossano necessariamente per piacere o per farsi notare, ma per riconoscersi: un ritorno a sé, una forma di intimità che ha il ritmo lento delle cose essenziali. L’episodio attraversa poi la “costellazione” delle materie prime che evocano la terra, chiarendo che non esiste un’unica terra, ma molte terre: secche, bruciate, verdi, bagnate, scure, minerali. Il vetiver emerge come la grande radice, capace di portare con sé legno secco, fumo, polvere, pietra e vento; una presenza dignitosa, ferma, quasi morale. Il patchouly appare come una terra più carnale e avvolgente: foglia cupa e penetrante che, con il tempo, diventa più scura e vellutata, capace di ricordare stoffe, bauli, pioggia, pelle, lontananze. Il muschio di quercia restituisce l’ombra verde del sottobosco, quell’umido elegante e silenzioso che per decenni ha dato anima ai chypre e che oggi, proprio perché più raro e regolato, conserva un’aura ancora più preziosa. La geosmina, molecola legata all’odore del “dopo pioggia”, diventa un simbolo di vita invisibile che risale dal suolo: un promemoria scientifico e poetico insieme di quanto la terra sia abitata, attiva, generativa.

    Accanto a queste, le resine più scure e dense – come cistus e labdano – portano una profondità mediterranea, calda e cuoiata, quasi ambrata, mentre accordi che evocano tartufo o fungo secco aprono una finestra sulla parte più organica e ombrosa del suolo, dove l’odore diventa emozione profonda, memoria fisica, materia che “resta”. Da qui il racconto si allarga: la terra non è soltanto un effetto olfattivo, ma una forza simbolica che attraversa culture e riti. Ogni civiltà che ha toccato la terra, in qualche modo l’ha anche profumata: con resine, radici, argille, oli, bruciature e offerte. L’episodio richiama l’Egitto e la sacralità del corpo, i mondi mesopotamici con le loro materie scure e rituali, la Roma antica con incensi e radici, e poi l’India e la Cina, dove radici e spezie aromatiche entrano nei gesti di purificazione e nelle pratiche legate alla continuità tra viventi e antenati. Non è un excursus erudito fine a sé stesso: serve a mostrare come l’odore della terra sia sempre stato un ponte, una soglia, un modo per parlare con ciò che sta sotto e con ciò che resta.

    La puntata intreccia poi la terra alla letteratura, come se l’odore diventasse frase: vengono evocati autori che hanno saputo trasformare il suolo in identità, radicamento, persistenza interiore. In queste risonanze la terra non è solo paesaggio, ma destino, memoria, appartenenza: qualcosa che rimane addosso come una traccia gentile, come un segno che non chiede permesso e proprio per questo è vero. Il finale, coerentemente, riporta tutto al presente e al fare: le note di terra vengono consegnate all’ascoltatore come un invito esperienziale, una promessa di creazione. Si può esplorarle, riconoscerle, comporle; si può costruire una fragranza radicata, non per raccontare dove si va, ma per ascoltare con precisione da dove si viene.

    VOICE: @fjd.prod
    Más Menos
    9 m
  • Ep. 26_Il marketing dell'intangibile

    Ep. 26_Il marketing dell'intangibile
    Feb 24 2026
    Ventiseiesimo episodio del Podcast L’Invisibile Addosso: il marketing dell’intangibile.

    In questo episodio parliamo di ciò che accade prima di qualunque parola, prima che un logo compaia, prima che l’occhio decida: l’olfatto è già arrivato. E quando arriva, non chiede permesso. Entra, attiva la memoria emotiva, accende un’impressione. È qui che nasce l’identità olfattiva: una firma invisibile, ma riconoscibile.

    Entriamo nel cuore del marketing olfattivo come disciplina strategica: non “profumare un ambiente”, ma progettare un codice sensoriale coerente con valori, tono di voce, stile e persino architettura del brand. Una fragranza su misura non serve solo a piacere: serve a rivelare. A fare da ponte tra ciò che un marchio è e ciò che le persone sentono, senza doverlo spiegare.

    Parliamo anche di neuroscienza applicata: l’olfatto dialoga in modo diretto con il sistema limbico, dove abitano emozioni e ricordi. L’amigdala elabora l’emozione, l’ippocampo la lega a una memoria autobiografica: e così il profumo diventa impronta. È per questo che l’intangibile funziona: perché non convince solo la parte razionale, ma costruisce riconoscibilità e fedeltà nella zona più antica e istintiva del cervello.

    E poi, gli esempi: strategie di olfactive imprinting che hanno fatto scuola e progetti dove profumo, spazio e valore percepito si allineano fino a diventare “aura” — boutique, maison, ospitalità, retail. E anche l’Italia che sperimenta: moda, architettura, arte, concept store, fino a fragranze ispirate al terroir e al paesaggio, non come souvenir, ma come narrazione sensoriale.

    Infine, uno sguardo necessario sul futuro: sostenibilità, trasparenza, ingredienti tracciabili, tecnologie silenziose di diffusione e un orizzonte phygital dove il profumo diventa esperienza anche a distanza — senza perdere la sua anima umana. Perché oggi l’intangibile, se vuole essere credibile, deve essere anche etico.

    Se vuoi scoprire che profumo ha la tua identità — personale o di marca — ti aspettiamo a Firenze, nel laboratorio olfattivo di Ephèmera. Qui non si vendono profumi: si disegnano esperienze, si crea memoria, si distilla emozione.


    Il core business di Ephèmera Firenze è lo Scent Identity Design: l’arte di creare fragranze che diventano la firma invisibile di un brand. Un profumo non è un semplice ornamento, ma un’architettura immateriale: racconta valori, riflette una personalità e lascia un’impronta che la memoria custodisce più a lungo di parole e immagini. La nostra visione, però, va oltre i brand. Con le Perfume Experience e i Team Building Olfattivi accompagniamo persone e team aziendali a scoprire il profumo come linguaggio di identità ed emozione. Nei nostri workshop prendono vita fragranze per la pelle, per gli spazi o persino veri e propri loghi olfattivi: esercizi di creatività, coesione e narrazione condivisa. Dalla suite su Ponte Vecchio, con lo sguardo rivolto all’Arno e agli Uffizi, il profumo si intreccia con arte, musica e artigianato, trasformando l’istante in memoria. E non solo a Firenze: le nostre esperienze viaggiano in tutta Italia, nel mondo e direttamente presso i nostri clienti. Che sia personale, aziendale o familiare, ogni creazione è più di un profumo: è una storia che vive nel più potente dei sensi.


    VOICE: @fjd.prod
    Más Menos
    9 m
  • Ep. 25 - La lavanda: il respiro viola della memoria

    Ep. 25 - La lavanda: il respiro viola della memoria
    Feb 17 2026
    Venticinquesimo episodio del Podcast L'Invisibile Addosso. La lavanda: il respiro viola della memoria.

    C’è un profumo che non ha fretta. Arriva come un’aria fresca che non punge, si appoggia alla pelle e poi resta, come resta ciò che è stato vissuto davvero: un gesto ripetuto, una stanza, una stagione. In questa puntata la lavanda diventa una bussola del tempo. Il tempo personale, fatto di cassetti, lenzuola al sole, mani che intrecciano e raccolgono. Il tempo antico, che attraversa templi, monasteri e corti. E il tempo moderno, quello in cui una materia considerata “semplice” viene riscoperta come sorprendentemente complessa. In questo episodio parliamo di come la lavanda sia, prima di tutto, una memoria che respira: evoca quiete, ordine, protezione, ma anche una nostalgia sottile che non pesa. Poi la guardiamo da vicino, senza romanticismi inutili, perché la lavanda è anche struttura e precisione: non esiste “la” lavanda, ma molte lavande. Ascoltiamo la Lavandula angustifolia, più gentile e rotonda, quasi una carezza pulita; incontriamo la lavanda spica, più selvatica e pungente, con un’ombra medicinale e pastorale; e riconosciamo il lavandino, l’ibrido più diffuso, generoso e “marcato”, spesso legato all’idea industriale di pulito.

    Capire queste differenze significa capire perché, a volte, la lavanda ci commuove… e altre volte ci stanca. Entriamo anche nella sua “voce invisibile”: le molecole che costruiscono la sensazione. Il linalolo come respiro profondo e calma, il linalil acetato come freschezza luminosa, e poi cineolo e canfora, più taglienti, più protettivi, capaci di svegliare. È qui che il tempo cambia ritmo: dal ricordo passiamo alla materia, dalla poesia alla chimica, e scopriamo che l’emozione non è opposta alla scienza — spesso è la sua conseguenza più elegante.

    Attraversiamo il rito della raccolta e della distillazione in corrente di vapore, quel processo che trasforma un campo in una goccia, e una goccia in una presenza. E ripercorriamo la storia della lavanda come pianta di cura: dal latino lavare alla vita quotidiana, dai bagni dell’antica Roma alle pratiche dei monasteri, fino alle acque profumate del Rinascimento e alle formule “medicinali” che anticipano la grande famiglia delle colonie. Ricordiamo anche un dettaglio affascinante: prima di essere seduzione, la lavanda è stata guarigione. E in profumeria, per lungo tempo, è stata una nota virile, razionale, ordinata: dalle acque da barba alle prime fougère, fino alle svolte che l’hanno resa più morbida, ambigua, contemporanea. Infine, arriviamo all’oggi: la lavanda non è più confinata al cliché “da bucato”. Nelle mani della profumeria artistica torna a essere materia da decostruire e reinventare, capace di cambiare abito accanto a incenso, cuoio, vetiver, aldeidi, balsami, persino ombre più scure e sensuali.

    Anche l’immaginario cambia: non solo colline assolute e cartoline, ma scenari urbani, intimi, onirici. La lavanda rientra nei flaconi con un passo nuovo: calma, sì, ma non ingenua. Ascoltate questa puntata come si ascolta qualcosa che fa bene senza fare rumore: un respiro più lungo, una luce più morbida, un tempo che si rimette al suo posto. E se vorrete, la lavanda vi aspetta anche dal vivo, tra le ampolle del nostro laboratorio olfattivo a Firenze: perché certe storie, quando profumano, sanno sempre riportarci a casa.

    Il core business di Ephèmera Firenze è lo Scent Identity Design: l’arte di creare fragranze che diventano la firma invisibile di un brand. Un profumo non è un semplice ornamento, ma un’architettura immateriale: racconta valori, riflette una personalità e lascia un’impronta che la memoria custodisce più a lungo di parole e immagini. La nostra visione, però, va oltre i brand. Con le Perfume Experience e i Team Building Olfattivi accompagniamo persone e team aziendali a scoprire il profumo come linguaggio di identità ed emozione. Nei nostri workshop prendono vita fragranze per la pelle, per gli spazi o persino veri e propri loghi olfattivi: esercizi di creatività, coesione e narrazione condivisa. Dalla suite su Ponte Vecchio, con lo sguardo rivolto all’Arno e agli Uffizi, il profumo si intreccia con arte, musica e artigianato, trasformando l’istante in memoria. E non solo a Firenze: le nostre esperienze viaggiano in tutta Italia, nel mondo e direttamente presso i nostri clienti. Che sia personale, aziendale o familiare, ogni creazione è più di un profumo: è una storia che vive nel più potente dei sensi.


    VOICE: @fjd.prod
    Más Menos
    8 m
  • Ep. 24_ Emanuele Balestra: l'alchimista dei profumi da bere

    Ep. 24_ Emanuele Balestra: l'alchimista dei profumi da bere
    Feb 10 2026
    Ventiquattresimo episodio del Podcast L'Invisibile Addosso - Emanuele Balestra: l'alchimista dei profumi da bere.Questo podcast è costruito come un racconto sensoriale in cui la mixology viene letta con lo sguardo (e il lessico) della profumeria. Il testo introduce la figura di Emanuele Balestra come “alchimista” capace di trasformare il cocktail in una fragranza da bere, spostando l’attenzione dall’idea di drink come semplice somma di ingredienti al concetto di esperienza aromatica completa, in cui l’olfatto precede e guida il gusto. All’inizio, la narrazione mette a fuoco un parallelismo: il gesto del bartender viene accostato a quello del profumiere. Non si tratta di “decorare” il bicchiere con un aroma, ma di progettare scie, rilasci, anticipazioni. In questa prospettiva, il cocktail non inizia al palato: inizia “nell’aria”, nel momento in cui il profumo si solleva dal bordo del bicchiere e orienta l’attesa di chi sta per bere. Il profumo viene descritto come architettura invisibile della bevanda, capace di dare profondità, creare tensione narrativa e predisporre la memoria.Il contenuto entra poi nel metodo: Balestra viene presentato come un autore che considera l’elemento olfattivo strutturale, alla pari di vetro, ghiaccio e alcol. Il testo elenca gli strumenti del suo “laboratorio aromatico” — idrolati, oli essenziali, fiori freschi, piante officinali, tinture — e sottolinea che molte materie prime vengono coltivate direttamente nel suo orto botanico sul tetto dell’Hotel Barrière Le Majestic di Cannes. Questo dettaglio non è ornamentale: serve a mostrare una filiera breve e controllata, in cui la botanica diventa parte della firma creativa e della coerenza sensoriale del progetto.Un passaggio centrale descrive i cocktail come rituali multisensoriali: la fragranza non resta confinata al bicchiere, ma viene portata sul corpo e nello spazio, attraverso gesti precisi (nebulizzazioni agrumate che “aprono il respiro”, gocce su bordo del bicchiere per creare persistenza, elementi aromatici applicati o massaggiati sulle mani, dettagli vegetali che sfiorano la pelle). In questa impostazione, il profumo è trattato come linguaggio di accoglienza e come veicolo emotivo: non “aggiunge” gusto, ma lo anticipa e lo trasfigura, rendendo la bevuta un’esperienza narrativa.L’episodio propone poi un esempio evocativo — il cocktail alla verbena — usato come scena dimostrativa. Il testo lo descrive come una contemplazione prima ancora che una consumazione: verbena lavorata con cura (raccolta, trattata e distillata a freddo), miele caldo, timo selvatico, gelsomino in fiore, lavanda. L’obiettivo del quadro non è fornire una ricetta, ma far capire come il cocktail venga raccontato come paesaggio chiuso in vetro: un’immagine di Provenza, un giardino che respira, una scia che resta anche quando il bicchiere è vuoto. L’esempio rafforza l’idea chiave dell’episodio: ciò che conta non è solo la durata del profumo nel drink, ma la durata dell’emozione nella memoria.Nella parte più “tecnica” e progettuale, il testo colloca Balestra dentro un contesto preciso: a Cannes, all’Hotel Majestic Barrière, viene descritto un progetto definito bar à parfum ecologico, in cui i cocktail vengono arricchiti con profumi commestibili. Qui la narrazione insiste sulla contaminazione tra mondi: estrazioni, distillazioni a bassa pressione, macerazioni ultrasoniche e pratiche tipiche dell’universo profumiero vengono presentate come strumenti applicati alla costruzione del drink. Compare il concetto di “jus” aromatico (miscele essenziali spruzzate sul cocktail, vaporizzate su un nastro legato al gambo o applicate sulla pelle del cliente), a indicare una regia olfattiva che agisce prima, durante e dopo il sorso.Il testo aggiunge poi la dimensione agricola e sostenibile: oltre 70 specie botaniche coltivate tra giardino e tetti, alveari installati per produrre un miele aromatico integrato nelle creazioni. Questo sistema viene presentato come un circuito virtuoso “dalla pianta al bicchiere”, simile — per logica — al controllo di filiera tipico del profumiere, con la differenza che qui il “naso” è anche bartender e coltivatore. L’immagine finale di questa sezione mette in parallelo il profumiere di Grasse e Balestra con pipette e bicchieri: due artigianati che condividono molecole e grammatica, e che trovano una lingua comune nel concetto di composizione.Nell’ultima parte, l’episodio assume una tonalità di riflessione: innovare, nel mondo dei cocktail, non viene ridotto a effetto speciale o tecnologia, ma viene definito come lavoro su memoria, identità, coraggio. Balestra è raccontato come qualcuno che sceglie “la via opposta” rispetto alla moda dei drink facili o standardizzati: stagionalità, tempo, clima, materia viva raccolta al momento (gelsomino colto all’alba, verbena come fiore e non come aroma). In questa prospettiva, la botanica ...
    Más Menos
    10 m
  • Ep. 23_Dalle papille alla pelle

    Ep. 23_Dalle papille alla pelle
    Feb 3 2026
    Ventitreesimo episodio del Podcast Ephèmera Firenze, L'Invisibile Addosso: dalle papille alla pelle.

    In questo episodio abbiamo voluto raccontare quel punto misterioso in cui il profumo smette di essere solo odore e comincia a somigliare a un sapore. Quel momento in cui una nota non si limita a salire al naso, ma sembra sfiorare il palato interiore, evocare dolcezza, amaro, sale, liquore. Esistono profumi che “sanno” di qualcosa: di vaniglia, di crema, di cioccolato, di latte caldo. Sono memorie gustative travestite da odore, ricordi che tornano sulla pelle. Abbiamo attraversato il mondo delle note gustative in profumeria, partendo dalla sinestesia: quel dialogo continuo e naturale tra olfatto e gusto che da sempre accompagna l’essere umano. La pelle diventa un piatto immaginario, un luogo dove il piacere non si mangia ma si indossa. È qui che nasce il gourmand, non come eccesso zuccherino, ma come ricerca sensuale, affettiva, intima.

    Abbiamo raccontato come il gourmand sia diventato un fenomeno riconoscibile, quasi virale, capace di invadere i flaconi con crema, caramello, praliné, pistacchio, zucchero filato. Ma soprattutto abbiamo cercato di andare oltre la superficie, chiedendoci perché questi profumi ci toccano così a fondo. Forse perché sono regressivi, forse perché ci riportano a un tempo in cui il mondo aveva più sapore. Forse perché sanno dire “abbracciami” senza usare parole. Abbiamo ripercorso la nascita di questa famiglia olfattiva, ricordando il momento in cui la profumeria ha osato sognare la panna montata, con Angel di Thierry Mugler, e da lì l’apertura di un nuovo immaginario fatto di dolci olfattivi, comfort e scie emotive. Ma abbiamo voluto anche raccontare l’evoluzione del gourmand contemporaneo, più adulto, più complesso, capace di dialogare con legni, ambre, muschi, note salate, amare, speziate.

    Perché il gusto non è solo dolcezza. Abbiamo parlato del sale che sa di pelle vissuta e di mare, dell’amaro che diventa identità e verità, delle spezie che portano con sé il viaggio, il rischio, la memoria. In profumeria, questi sono i gusti del coraggio. Abbiamo poi allargato lo sguardo a quella zona di confine in cui profumeria e cucina si incontrano: chef e nasi che collaborano, piatti che vengono profumati, profumi che si assaggiano con il naso. Qui il confine tra indossare e mangiare si dissolve, e l’esperienza sensoriale diventa totale. Infine, abbiamo voluto ascoltare il corpo. Perché quando un odore è estremamente realistico, quando tocca con precisione la memoria gustativa, il corpo reagisce davvero.

    Non mentalmente, ma fisicamente. Come se stesse mangiando. Come se quella nota fosse un assaggio, non un profumo. Questo episodio è un invito a riconoscere che olfatto e gusto sono fratelli, che parlano la stessa lingua da sempre.

    E che profumarsi, a volte, significa assaggiare la propria ombra, preparare un dessert per l’anima, nutrire una fame invisibile fatta di emozione, memoria e piacere.

    Nel nostro laboratorio olfattivo di Ephèmera Firenze, questo viaggio continua: alla scoperta del gusto della propria pelle. Non quello che si indossa, ma quello che si è.


    Il core business di Ephèmera Firenze è lo Scent Identity Design: l’arte di creare fragranze che diventano la firma invisibile di un brand. Un profumo non è un semplice ornamento, ma un’architettura immateriale: racconta valori, riflette una personalità e lascia un’impronta che la memoria custodisce più a lungo di parole e immagini. La nostra visione, però, va oltre i brand. Con le Perfume Experience e i Team Building Olfattivi accompagniamo persone e team aziendali a scoprire il profumo come linguaggio di identità ed emozione. Nei nostri workshop prendono vita fragranze per la pelle, per gli spazi o persino veri e propri loghi olfattivi: esercizi di creatività, coesione e narrazione condivisa. Dalla suite su Ponte Vecchio, con lo sguardo rivolto all’Arno e agli Uffizi, il profumo si intreccia con arte, musica e artigianato, trasformando l’istante in memoria. E non solo a Firenze: le nostre esperienze viaggiano in tutta Italia, nel mondo e direttamente presso i nostri clienti. Che sia personale, aziendale o familiare, ogni creazione è più di un profumo: è una storia che vive nel più potente dei sensi.


    VOICE: @fjd.prod
    Más Menos
    9 m